Saint-Tropez

À découvrir

Il suffit de prononcer son nom pour que surgisse une image : un port bondé de voiliers blancs, des façades ocre et rose serrées les unes contre les autres, une lumière un peu plus dorée qu’ailleurs. Saint-Tropez traîne depuis les années 1960 une réputation de station huppée sur le littoral varois, parfois un peu superficielle. Passé le premier regard sur le quai, pourtant, le village de pêcheurs qui a séduit Maupassant puis Colette et Bonnard est toujours là, avec ses ruelles trop étroites pour les voitures et son marché du matin.

Un village qui a traversé plusieurs vies

Avant d’être une adresse mondaine, Saint-Tropez fut longtemps un port de pêche discret, tourné vers la mer et coupé du reste de la Provence par la route sinueuse qui contourne le golfe. Les premiers peintres, à la toute fin du XIXe siècle, sont venus pour la lumière : Paul Signac s’y installe en 1892, séduit par les couleurs du port, et attire dans son sillage Matisse, Bonnard, Derain. Le musée de l’Annonciade, aujourd’hui, expose une partie de cet héritage pointilliste et fauve.

La bascule vers la notoriété internationale se joue en 1956, quand Roger Vadim tourne Et Dieu… créa la femme avec Brigitte Bardot sur les plages voisines. En quelques années, le petit port de pêche devient le rendez-vous de l’aristocratie parisienne, puis de la jet-set internationale. Le tournage a aussi laissé un nom à la pâtisserie locale : la tarte tropézienne, inventée par un pâtissier polonais du village qui régalait l’équipe du film.

Le 15 août 1944, plusieurs mois avant Paris, Saint-Tropez a également été l’un des points de débarquement des troupes alliées lors de l’opération Dragoon, qui a permis la libération de la Provence. Cette histoire militaire, moins connue que celle de Normandie, est racontée au musée de la citadelle.

Le port, cœur de la ville

Tout tourne autour du port. Le matin, les pêcheurs y vendent encore leurs prises directement sur le quai, avant que les terrasses des cafés ne prennent le relais pour le reste de la journée. Les yachts amarrés le long du quai Jean-Jaurès, certains longs de plusieurs dizaines de mètres, forment un spectacle à part entière, gratuit et permanent en saison. En face, sur le quai Suffren et le quai de l’Épi, les façades colorées immortalisées par les peintres du début du siècle sont toujours debout.

Juste derrière le port s’étend la place aux Herbes, plus discrète, où un marché aux poissons et aux légumes se tient plusieurs matins par semaine. C’est sans doute l’un des meilleurs endroits pour sentir battre le pouls du vieux village, loin de l’agitation des yachts.

La citadelle et le musée maritime

Bâtie à la fin du XVIe siècle sur ordre d’Henri IV pour protéger la ville des attaques venues de la mer, la citadelle domine Saint-Tropez du haut de sa colline. On y monte à pied en une quinzaine de minutes depuis le centre, par des ruelles ombragées. La récompense, une fois en haut, c’est un panorama qui embrasse tout le golfe, le massif des Maures et, les jours de mistral, les silhouettes lointaines des îles d’Hyères.

À l’intérieur des remparts, le musée d’histoire maritime retrace la vie du port depuis ses origines : la pêche traditionnelle, les chantiers navals, jusqu’au débarquement de 1944. C’est une visite qui prend tout son sens après avoir arpenté le port, pour comprendre ce que cette ville doit réellement à la mer, au-delà des paillettes.

La Ponche, le dernier village de pêcheurs

À l’opposé du bling-bling du port, le quartier de la Ponche mérite qu’on s’y perde volontairement. Ce sont les ruelles les plus anciennes de Saint-Tropez, celles où vivaient réellement les familles de pêcheurs avant le tourisme de masse. Le linge sèche encore parfois aux fenêtres, les façades sont écaillées par endroits, et une minuscule plage de galets, la plage de la Ponche, permet de se baigner presque au pied des maisons. C’est là, sur cette même plage, que Bardot posait pour les photographes en 1956.

Le musée de l’Annonciade

Installée dans une chapelle du XVIe siècle désacralisée, à deux pas du port, l’Annonciade rassemble une collection resserrée mais remarquable de peinture moderne : Signac, Bonnard, Matisse, Braque, Van Dongen y côtoient des toiles de Rouault et de Vuillard. La visite se fait en une heure environ et permet de comprendre pourquoi tant d’artistes ont voulu peindre cette lumière si particulière du golfe.

Les plages, du village jusqu’à Pampelonne

Dans le village même, les plages restent modestes : celle des Graniers, à la sortie de la Ponche, ou la Bouillabaisse, un peu plus loin en direction de Sainte-Maxime, offrent des criques de galets et de sable fin où l’on se baigne facilement, sans avoir besoin de voiture.

La véritable star, c’est la baie de Pampelonne, sur la commune voisine de Ramatuelle, à une dizaine de minutes en voiture du centre. Cinq kilomètres de sable fin s’y déroulent, partagés entre établissements privés réputés (le Club 55 en tête, ouvert depuis 1955) et zones d’accès libre où l’on peut planter sa serviette sans réservation. En haute saison, mieux vaut arriver tôt : les parkings se remplissent vite et le stationnement sauvage y est verbalisé sans ménagement. Une navette de plage relie certains points du village à Pampelonne l’été, une option pratique pour éviter la voiture.

Excursions autour de Saint-Tropez

Ramatuelle et Gassin, deux villages perchés à quelques minutes de route, valent le détour pour leurs ruelles fleuries et leurs domaines viticoles, dont plusieurs se visitent avec dégustation. Port-Grimaud, la petite Venise provençale construite dans les années 1960, se rejoint en une vingtaine de minutes et se découvre idéalement en bateau. Pour les amateurs de marche, le sentier du littoral longe la côte sur plusieurs kilomètres, alternant criques cachées et vues dégagées sur la mer, jusqu’à la pointe de Camarat et son phare.

Le massif des Maures, qui commence juste derrière la ville, offre un tout autre visage de la région : forêts de chênes-lièges, châtaigniers et petits villages de l’arrière-pays comme Collobrières, réputé pour ses marrons glacés. Plus loin dans les terres, l’abbaye du Thoronet, l’une des plus belles abbayes cisterciennes de Provence, complète bien une journée à la découverte du Var loin du littoral.

Organiser sa visite

Juillet et août concentrent l’essentiel de l’affluence, avec des embouteillages fréquents sur la route d’accès et des parkings saturés dès la matinée. Le printemps et le début de l’automne offrent une météo tout aussi agréable, une lumière similaire, et un village nettement plus respirable. Une alternative appréciée en été consiste à laisser la voiture à Sainte-Maxime ou Port-Grimaud et à rejoindre Saint-Tropez en bateau-bus, une traversée d’une vingtaine de minutes qui évite complètement la route côtière.

Le centre historique se parcourt uniquement à pied, les ruelles étant trop étroites pour la circulation. Côté budget, les tables installées en front de port pratiquent des tarifs nettement supérieurs à celles nichées deux ou trois rues plus loin, notamment autour de la place des Lices, où se tient par ailleurs un marché provençal réputé les mardis et samedis matin.

Questions fréquentes

Combien de temps rester à Saint-Tropez ?

Une journée suffit pour le port, la citadelle et la Ponche. Pour ajouter une plage à Pampelonne et un village voisin comme Ramatuelle, deux jours sont plus confortables.

Quand éviter la foule à Saint-Tropez ?

Juin et septembre offrent le meilleur compromis : mer déjà chaude ou encore chaude, fréquentation nettement plus basse qu’en juillet-août.

Comment se garer à Saint-Tropez sans perdre de temps ?

Les parkings du port et des Lices se remplissent vite en saison. Arriver avant 10 heures ou se garer en périphérie et marcher reste souvent plus rapide que de tourner en centre-ville.

Faut-il réserver pour la plage de Pampelonne ?

Les établissements privés (transats, restaurants de plage) se réservent à l’avance en juillet-août. Les zones publiques restent en accès libre mais se remplissent tôt en pleine saison.

Peut-on visiter Saint-Tropez sans voiture ?

Oui, et c’est même souvent plus simple en été : des liaisons bateau-bus relient le port à Sainte-Maxime et à Port-Grimaud, évitant complètement la route côtière et ses embouteillages.